Čas trenčkotů: Na jaře poletí klasické béžové, kožené i džínové. Kde je koupíte?
Trenčkot je kult, který každý rok na jaře nabývá na módním významu. Letošní modely se vyznačují především střihovou umírněností a respektem ke klasickému předchůdci. Vedle bavlněných trenčkotů v přírodních tónech a kožených modelů, které se hodí pro chladnější dny, se letos do popředí dostanou také denimové kousky. Mimochodem, zajímavá je i historie tohoto svrchníku. Snad žádný módní kousek totiž není opředen tolika mýty a polopravdami.
Když se řekne trenčkot, mnohým nejspíš vyskočí jméno Thomase Burberryho, oblečení vojáků v první světové válce a slavný film Casablanca, který tento kabát vymanil z mantinelů utilitárního oblečení a skrze postavu Ricka Blainea (ztvárnil jej herec Humphrey Bogart) z něj vytvořil módní kult. Jenže historie je mnohem komplikovanější. Pojďme si tedy na úvod vyvrátit pár mýtů.
TIP NA VIDEO: Co je vlastně trenčkot a jak se nosí?
Není úplně pravda, že by trenčkot vznikl díky britskému oděvníkovi Thomasi Burberrymu. Na počátku totiž stála úplně jiná dvojice – skotský chemik a vynálezce Charles Macintosh a zakladatel britského gumárenského průmyslu Thomas Hancock. Ti již ve 20. letech 19. století vytvořili kabát odolný vůči všem neduhům ostrovního počasí. Jeho nositeli byli především důstojníci, pro které byl tento předchůdce trenčkotu nejen praktickým svrchníkem, ale též symbolem vysokého sociálního a vojenského statusu. Pokud tedy někdy v zahraničních e-shopech najdete v popisku místo spojení trench coat slovo the mac, nemusíte tápat, kde se toto označení vzalo – jde o zkrácené jméno Charlese Macintoshe.
Posuňme se teď o třicet let dál, do poloviny století páry. V té době v londýnské čtvrti Mayfair začal pánský krejčí John Emary šít pod značkou Aquascutum vylepšené pršipláště, které byly na rozdíl od původního macu podstatně lehčí a prodyšnější. Stále to ale nebylo ono. Vše k dokonalosti dovedl právě Thomas Burberry, jenž v roce 1879 představil gabardén, prodyšnou, ale současně nepromokavou látku, která ze všech dosavadních pokusů obstála nejlépe. Cesta k praktickému využití jeho kabátů u průzkumníků, letců i milovníků tradičních honů byla tímto zcela otevřena. Burberry trenčkotu rovněž vtiskl ikonické prvky, které ho provázejí dodnes – epolety na ramenou, pásky na manžetách nebo převis na zádech.
Pravdou zůstává, že trenčkot nevymyslel ani Thomas Burberry, ani John Emary. Oba jen dovedli k dokonalosti model, který už dávno existoval.
Symbol patriotismu
Během první světové války se z trenčkotů stala důležitá součást šatníku vojenských důstojníků. Mnozí si dodnes myslí, že v kabátech bojovali vojáci v zákopech (přece jen k tomu svádí název trench coat, tedy zákopový kabát), není to ale pravda. Navíc kabáty od Burberryho a Emaryho byly velmi drahé, pro níže postavené vojáky i běžné civilisty zcela nedostupné. Tento fakt ale záhy vedl k tomu, že se na trhu začaly objevovat levnější varianty napodobující původní střih. A staly se hitem. Trenčkoty totiž během válek sloužily také jako módní gesto vyjadřující podporu armádě i celé zemi. Obraz ryze armádního kabátu pak definitivně zboural Humphrey Bogart, který Burberry trenčkot oblékl v kultovním filmu Casablanca (1942). Místo aby jeho postava pásek zapínala sponou, nenuceně ho vázala do uzlu.
A nejinak tomu bylo i v období druhého světového konfliktu. Brzy poté se ale trenčkot propsal také do hollywoodské garderoby. Z původně vojenského svrchníku se tak postupně stalo poznávací znamení filmových gangsterů, detektivů a tajných agentů, současně se začal objevovat v dámském šatníku. Namátkou vzpomeňme například na Marlene Dietrich ve filmu Zahraniční aféra (1948), Audrey Hepburn ve Snídani u Tiffanyho (1961), Alaina Delona ve filmu Samuraj (1967), Catherine Deneuve v Siréně od Mississippi (1969), Roberta Redforda v Takoví jsme byli (1973), Meryl Streep ve filmu Kramerová versus Kramer (1979) nebo Rogera Moora v bondovce Jen pro tvé oči (1981).
Od byznysu na přehlídková mola
V éře 80. a 90. let se trenčkot posunul na úroveň typického kabátu byznysmenů a podnikatelů. Postupně se začal měnit i jeho střih, který se pro pohodlné vrstvení obleku a kabátu rozšiřoval a uvolňoval. Dnes módní svět vychází z obou původních siluet – jak z té tradiční, která letos opět nabírá na významu, tak z té oversize, jež se hlavně v posledních letech stala synonymem skandinávského minimalistického stylu.
Dnes není možné trenčkot považovat za módní trend. Je nadčasový a pravidelně se objevuje každý rok jak v jarních, tak podzimních kolekcích. Letos je to stejné. Během prezentace trendů na jaro/léto 2023 na loňských týdnech módy jsme mohli vidět, že někteří návrháři opět hledali nové způsoby, jak si se střihem trenčkotu pohrát – například Jonathan Anderson, kreativní ředitel značky Loewe, mu pro letošek vtiskl ultra mini délku. Velká dekonstrukce, o kterou se designéři pokoušeli v minulých letech, se však tentokrát nekonala. Novinkou tak spíše je, že vedle klasických bavlněných a kožených trenčkotů se objevovaly také džínové, které oživila současná nostalgie po módě z přelomu tisíciletí.
Inspirace z Instagramu: Jak na jaře nosit klasický trenčkot?
Kde koupíte stylový trenčkot na jaro? Tyhle krásné kousky nabízejí aktuální kolekce!
