Kauza Kanyeho Westa, se kterým kvůli antisemitským výrokům rozvázalo spolupráci hned několik módních značek, ještě nestihla pořádně vychladnout a světová módní scéna už řeší další kontroverze. Balenciaga čelí obrovské vlně kritiky kvůli dokumentu s informacemi o šíření dětské pornografie a BDSM motivům v nové kampani, slavný návrhář Raf Simons zavírá svou značku a Alessandro Michele dostal výpověď u Gucci. Proč se v jediný týden začal fashion svět otřásat v základech?
Zase ta Balenciaga…
Tento rok snad neuplynul jediný měsíc, kdy by se značka Balenciaga a její kreativní ředitel Demna neocitli v hlavních titulcích módních médií. Bohužel si ale v souvislosti s tímto fashion domem lidé už delší dobu nečtou pouze zprávy o nové várce úsměvných kabelek – kožených pytlů na odpadky. Balenciaga na svou pověst kupí jeden velký šrám za druhým.
TIP NA VIDEO: Připomeňte si osud slavného Maurizia Gucciho
V posledních dnech se proti ní zvedla značná vlna nevole kvůli nové sezónní kampani s dětskými aktéry. Na tom by ještě nebylo nic moc zvláštního, problémem se ale stala skutečnost, že na několika fotografiích drží malá dítka plyšového medvěda oblečeného do BDSM postroje. Kampaň vzbudila velké emoce nejen v módních kruzích, ale také mezi širokou veřejností. Tím ale problém neskončil. Společně s „medvídkovou“ aférou zároveň vyplulo na povrch, že v jiné nedávné kampani, která vznikla ve spolupráci se značkou Adidas, set designéři použili jako rekvizitu úřední spis Nejvyššího soudu z roku 2008 pojednávající o šíření dětské pornografie.
Balenciaga už obě kampaně stáhla a na svém Instagramu, který po většinu roku nechává prázdný, publikovala oficiální vyjádření ke kauze: „Omlouváme se za zveřejnění znepokojujících dokumentů v naší kampani. Bereme tuto záležitost velmi vážně a podnikáme právní kroky proti stranám, které jsou zodpovědné za vytvoření setu pro jarní kampaň 2023 a zahrnutí neschválených předmětů. Jasně odsuzujeme jakékoliv zneužívání dětí. Hájíme jejich bezpečí a klid.“
Mraky se nad Balenciagou stáhly jen pár týdnů poté, co rozvázala veškerou spolupráci s rapperem Kanyem Westem, který si proti sobě poštval celý módní a kulturní svět po sérii antisemitských výroků. Značka byla též nedávno kritizována za vytvoření umělé válečné zóny coby hlavní kulisy své módní přehlídky. V době přetrvávajícího teroru vedeného Ruskem proti Ukrajině kritici označili tento krok za velmi nevhodný, někteří rovnou značku a jejího kreativního ředitele Demnu nařkli z otevřeného profitování na současném válečném konfliktu, a to navzdory faktu, že Demna pochází z postsovětské Gruzie a téma války a ruské nadvlády ve své tvorbě dlouhodobě kriticky reflektuje.
Éra Gucci podle Alessandra Micheleho je u konce
Když v roce 2015 nahradil Alessandro Michele návrhářku Fridu Giannini na pozici kreativního ředitele slavného italského módního domu, čelil obrovské výzvě. Silný, ale skomírající brand měl přetvořit v živelnou značku, která se alespoň částečně přiblíží ke své zlaté éře z přelomu tisíciletí, kdy ji vedl Tom Ford. A Michele uspěl. Za posledních sedm let vytvořil z Gucci absolutní světový hit, který díky své androgynní estetice silně inspirované 70. léty dokázal oslovit nejen tradiční zákazníky, ale také zástupce z mladé generace Z. Gucci sice neztratila nic ze své luxusnosti, stala se ale brandem, který staromódní exkluzivitu nahradil příjemnou inkluzivitou.
Během předposledního listopadového úterý přišlo ale italské módní zemětřesení. Éterem se totiž začaly šířit zvěsti, že by měl Michele křeslo kreativního šéfa nadobro opustit. Konglomerát Kering, do kterého kromě Gucci patří také Balenciaga, Bottega Veneta nebo Saint Laurent, následně ve středu večer informaci potvrdil. Důvodem Michelova odchodu je dle informací The New York Times značné zpomalení růstu a pokles zájmu zákazníků a investorů z Asie, kteří jsou v posledních letech pro udržení finanční vitálnosti luxusního segmentu klíčoví.
Co před pár lety Michele představil jako zcela nový Gucci směr, se ale mnohým zjevně okoukalo. Po změně v posledních měsících začali volat nejen zákazníci, ale i trh, což dokládá i fakt, že se hned druhý den po zveřejnění spekulací o návrhářově odchodu zvýšila cena akcií Keringu.
„Jsou chvíle, kdy se cesty rozcházejí kvůli různým perspektivám, které každý z nás může mít,“ napsal diplomaticky na Instagram Alessandro Michele, který započal designérskou dráhu v Gucci už v roce 2002. „Cesta, po které spolu Gucci a Alessandro v průběhu let kráčeli, je jedinečná a zapíše se jako výjimečná chvíle v historii tohoto módního domu,“ dodal generální ředitel Keringu François-Henri Pinault.
Kdo Micheleho v Gucci nahradí, zatím není zřejmé. Jisté ale je, že končí jedna velká éra módního domu Gucci. A ta nová bude od barevného, příjemně potrhlého Alessandrova světa zjevně na míle vzdálená.
Sbohem, Raf Simons! Ahoj, Prado?
„Kolekce pro jaro 2023 je výsledkem neskutečné 27leté cesty a zároveň poslední sezónou značky Raf Simons,“ napsal na svůj IG účet slavný belgický návrhář. Svůj label založil v roce 1995, zatímco vedl módní domy Jil Sander, Dior a Calvin Klein. Od února 2020 působí jako co-kreativní ředitel značky Prada, které udává směr společně s Miucciou Prada. Navzdory aktivnímu působení u velkých brandů ale dosud nenasvědčovalo nic tomu, že byl měl svou vlastní značku Raf Simons ukončit.
„Raf Simons umístil do středu svého kreativního vesmíru mladé subkultury, stal se průkopníkem androgynních siluet stírajících hranice mezi pohlavími, sociálním postavením i kulturami,“ vyjádřil se ke konci značky hlavní nákupčí italského obchodu Modes Alessio Cuozzo. „Simons si dokázal během let vytvořit velmi loajální fanouškovskou základnu, což odstartovalo příliv zákazníků hledajících koncepční a avantgardní styl,“ dodal Cuozzo pro módní web WWD.
Přestože oficiální důvod Simonsova rozhodnutí není znám, dle módních insiderů se nabízí hned dva možné scénáře. První z nich má opodstatněný ekonomický přesah, který zanechává otázku, jak velkou šanci na přežití mají v dnešní době malé (i když silné) labely oproti velkým módním domům schovaným pod křídly byznysových konglomerátů. Jako druhý, ale mnohem spekulativnější důvod se poté nabízí případný odchod Miuccii Prada do důchodu. V takovém případě by s největší pravděpodobností Simons převzal otěže módního domu Prada zcela do svých rukou.
Nakolik je ale takový scénář v dohledné době reálný, zatím zůstává ve hvězdách. Jisté ale je, že právě sledujeme další otřes nejen na poli malých fashion značek, ale také na pozicích kreativních ředitelů největších módních domů. Jak chytře poznamenal slavný instagramový účet @diet_prada: po odchodu Michela z Gucci, možném nástupnictví Simonse v Pradě, stále neobsazeném místě po zesnulém Virgilu Ablohovi v Louis Vuitton se nabízí už snad jen jediná otázka – kdy nastane onen očekávaný návrat legendární Phoebe Philo na módní scénu? V této (nejen) v módě turbulentní době by to bylo velmi vítanou spásou.
